„Ich will Models nicht durch KI ersetzen“: Designer Steven Passaro will Branche erneuern
Der gefeierte Luxusmodedesigner Steven Passaro sorgt mit mutigen Kollektionen für Aufsehen. Im Exklusivinterview mit Euronews Culture spricht er über seine Kunst und aktuelle Modetrends.
Einer der meist erwarteten Namen der diesjährigen Paris Fashion Week dürfte vielen noch unbekannt sein.
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Steven Passaro hat sich Lob und Anerkennung von LVMH, der Fédération de la Haute Couture et de la Mode und dem französischen Kulturministerium verdient – um nur einige zu nennen.
Der französisch-portugiesische Modedesigner hat an der renommierten École Duperré für angewandte Kunst in Paris und an der University of the Arts in London studiert. Bevor er sein eigenes Label gründete, verfeinerte er sein Handwerk in großen Modehäusern wie Hermès, Loewe und Christian Dior.
In einem Exklusivinterview mit Euronews Culture spricht der visionäre Designer über seinen kreativen Prozess, seine Arbeit und die sich wandelnde Modebranche.
Euronews Culture: Sie haben zunächst Architektur studiert. Wie hat diese Erfahrung Ihren Wechsel zum Modedesign beeinflusst?
Architektur war so etwas wie meine erste große Liebe. Durch die Bauprojekte, die wir dort entwickeln, habe ich gelernt, dreidimensional zu denken und zu visualisieren. Es war für mich ganz selbstverständlich, diese Fähigkeiten mitzunehmen und sie in die Mode zu übertragen.
Ihre Kollektionen zeichnen sich durch starke, strukturierte Silhouetten und klare Formen aus. Was fasziniert Sie an diesem Ansatz?
Für mich gibt es zwei Arten, den Körper zu kleiden.
Im Westen schneidet man Stoff, um den Körper zu formen. Im Osten überwiegt die Idee, den Körper in Stoff zu hüllen. Diese beiden Sichtweisen wollte ich im Design der Silhouette miteinander ins Gespräch bringen.
Durch die Architektur entstand eine Spannung zwischen beidem. Manchmal ist die Silhouette sehr stark und fast skulptural, zugleich gibt es Momente der fließenden Bewegung.
Ihre Frühjahr/Sommer-Kollektion 2026 mit dem Titel Moonlit Lover erkundete „toxische Liebe“ – heimliche Affären, nächtliche Obsessionen und Illusionen, die am Ende mehr verletzen als heilen. Die Herbst/Winter-Kollektion 2026 Ethereal Shift beschäftigte sich mit persönlicher Transformation, Loslassen und der Suche nach Sinn in einer chaotischen Welt. Woher nehmen Sie Ihre Inspiration?
Die Kollektion ist immer eine Fortsetzung der Geschichte der vorherigen Saison. Im Französischen nennen wir das „le fil rouge“, den roten Faden. Für mich gibt es keinen Bruch zwischen den Kollektionen.
Ich wollte eine Sprache entwickeln, die sich von Saison zu Saison weiterentwickeln und anpassen lässt. Es gibt ein großes Hauptthema, und jede Kollektion beleuchtet es aus einem anderen Blickwinkel. Es ist eine Transformation von Punkt A nach Punkt B, aber am Ende bleibt vieles sehr intuitiv.
Mich inspirieren Psychologie und Spiritualität – und natürlich das, was gerade in der Welt passiert.
Die letzte Kollektion, die wir gezeigt haben, nenne ich „Glimpse“. Dieser Moment, in dem man den nächsten Schritt machen will, ihn sich sehnlich wünscht, aber zugleich große Angst davor hat. So fühle ich mich derzeit gegenüber der Welt mit all ihren politischen Entwicklungen: Es gibt sehr viel Gutes, aber auch sehr viel Schlechtes. Es ist diese Zwischenzone aus „Ich will, aber ich fürchte mich.“
Ich hoffe, die nächste Saison wird etwas leichter.
Ihr Designprozess unterscheidet sich von dem vieler klassischer Modedesigner. Sie arbeiten intensiv mit digitaler 3D-Modellierung, bevor Sie physische Prototypen erstellen. Warum haben Sie sich für diesen Ansatz entschieden, und welche Vorteile bringt er?
Am London College of Fashion gab es einen Fachbereich „Technology in Fashion“, in dem wir diese Technologien der Branche kennenlernen und sehen konnten, was künftig eingesetzt werden wird.
Dort bin ich auf eine Software gestoßen und dachte: Das fühlt sich an wie Architektur – nur für Mode. Ich war schon immer ein großer Nerd, deshalb war es für mich ganz natürlich, damit zu experimentieren.
Die Rechnung war klar, als ich merkte, dass ich ein Schnittmuster in zwei Stunden erstellen kann. Von Hand brauche ich dafür zwei bis drei Tage oder sogar länger.
Ich liebe das Handwerk. Also habe ich mir gesagt: Ich spare Zeit beim Schnitt und arbeite dort komplett digital. So habe ich mehr Zeit und Ressourcen für das eigentliche Handwerk.
Für Couture und Maßanfertigung braucht man Zeit und muss mit Stoff und Maschine arbeiten. Da lag der Vorteil der 3D-Modellierung für mich auf der Hand.
Innovation und Nachhaltigkeit stehen im Zentrum Ihrer Arbeit. Wie spiegeln Ihre Kollektionen Ihren Anspruch an ökologische Verantwortung wider, und welche konkreten Schritte gehen Sie, um Ihren Designprozess nachhaltiger zu gestalten?
Das Thema ist für mich sehr wichtig. Die gesamte Produktentwicklung folgt der Frage, wie wir der Umwelt möglichst wenig schaden können.
Mit der Software „Style3D“ können wir virtuelle Musterteile und virtuelle Schnitte an einem digitalen Avatar testen. Dadurch fällt weniger Abfall an.
Wir arbeiten mit Stoffen von LVMH, die in Europa hergestellt und beschafft werden.
Dieser Ansatz erlaubt es uns, uns auf das Handwerk zu konzentrieren. Es gibt viel zu lernen, und wir versuchen ständig, unsere Abläufe in diesem Sinne zu verbessern.
2025 hat Shein eine Verkaufsfläche im Kaufhaus BHV in Paris eröffnet – ein Schritt, der erhebliche öffentliche Kritik ausgelöst hat. BHV sprach später von einem „strategischen Fehler“ und beendete die Partnerschaft. Was denken Sie über die wachsende Präsenz von Ultra-Fast-Fashion in traditionellen Geschäften und online?
Die Kundinnen und Kunden müssen heute viel besser informiert werden.
Viele wissen nicht, wie sie wirklich gut konsumieren. Wenn Sie ein T‑Shirt für drei Euro kaufen – und ich weiß nicht einmal, wie das machbar ist, denn schon der Stoff kostet pro Meter mehr –, dann ist es nach drei Waschgängen hinüber. Kaufen Sie ein T‑Shirt für vielleicht 15 bis 20 Euro, hält es möglicherweise 10 bis 20 Waschgänge. Am Ende ist es für Sie günstiger.
In Europa, auch in Frankreich, gibt es inzwischen eine neue Regelung für Ultra-Fast-Fashion, die ich wichtig finde. Es braucht Vorgaben, um Menschen und Umwelt zu schützen. Das Thema ist schwierig, denn nicht alle haben dasselbe Budget für Kleidung.
Viele große Luxusmarken setzen zunehmend auf KI, um Kampagnenbilder und Fotoshootings zu erstellen. Wie stehen Sie dazu?
Wenn große Marken oder Konzerne KI einsetzen, finde ich das ziemlich fragwürdig. Sie verfügen über die großen Budgets für Models, Fotografen, Stylisten und alle anderen.
Wenn sie den Menschen hinter den Bildern komplett durch KI ersetzen, verlieren viele ihre Arbeit. Ich möchte Models nicht durch KI ersetzen. Es ist schön, Menschen zusammenzubringen, Ideen auszutauschen – dadurch entsteht mehr Kreativität.
Wenn große Marken aufhören, Models zu bezahlen, wer soll es dann noch tun? Die kleineren Labels. Aber wir können uns die Gagen kaum leisten, denn viele Agenturen haben sie im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt oder verdreifacht.
Verantwortung trägt die Branche auf mehreren Ebenen: für ihr Image, für die Industrie insgesamt und für die Auswirkungen auf andere Menschen.
Sie haben am Französischen Modeinstitut unterrichtet, einer der führenden Modeschulen der Welt. Welchen Rat würden Sie jungen Designerinnen und Designern geben, die heute ihr eigenes Label gründen wollen?
Laufen Sie nicht los, ohne nachzudenken. Es hat keinen Sinn, zu rennen. Selbst wenn Sie eine Checkliste haben – das Magazin, die Presse, die Fashion Week –, der Weg ist hart.
Sie müssen beim Produktdesign klug vorgehen und Ihr Publikum finden. Sie brauchen die richtigen Menschen um sich: Freundinnen und Freunde, Kontakte, die Sie unterwegs knüpfen, und verlässliche Geschäftspartner.
Hören Sie auf Feedback, aber nicht zu sehr. Sie brauchen einen inneren Filter.
Nehmen Sie sich Zeit. Überstürzen Sie nichts. Es geht um einen Marathon, nicht um einen Sprint.
Das wäre mein wichtigster Rat.
Im Player oben finden Sie das Video mit weiteren Eindrücken von Steven Passaro.
Das Interview wurde aus Gründen der Kürze und Klarheit redaktionell bearbeitet.
