Verlassen Sie die ausgetretenen Pfade und Ihre Komfortzone, meiden Sie Menschenmassen und Touristenfallen: Sieben Tipps von Einheimischen für die sieben Hügel Lissabons.
Torre de Belém, Pastéis de Belém, Mosteiro dos Jerónimos, die Straßenbahnlinie 28, Castelo de São Jorge oder die Statue von Fernando Pessoa im Chiado, mit der alle ein Foto wollen: Das sind die klassischen Wahrzeichen von Lissabon, die für fast jede Reise in die portugiesische Hauptstadt Pflicht sind. Lissabon zieht immer mehr Besucherinnen und Besucher aus aller Welt an. Doch all diese Orte haben ein Problem: Touristen, sehr viele Touristen. So viele, dass man sich manchmal kaum bewegen kann, lange wartet und sich kaum in Portugal fühlt, weil ringsum vor allem Französisch, Englisch, Italienisch oder Spanisch zu hören ist – aber nur wenig Portugiesisch.
WERBUNG
WERBUNG
Zur Linie 28 müssen wir nicht viel sagen. Jeder Stadt-Guide oder jede Webseite über Lissabon preist diese Tram an, die durch die historischen Viertel rattert, Hügel hinauf und hinunter, von Prazeres bis Martim Moniz, vorbei am Chiado, durch Alfama und Graça. Sie ist tatsächlich eine günstige Möglichkeit, einige der typischsten Viertel der Stadt in kurzer Zeit zu erleben – in einem urigen, über hundert Jahre alten Verkehrsmittel. Um die Menschenmassen zu umgehen, gibt es nur einen echten Rat: so früh wie möglich fahren. „Gott hilft denen, die früh aufstehen“ – das gilt für Reisende ganz besonders. Wer gern fotografiert, profitiert dazu von dem schönen Licht des frühen Morgens.
Für alle anderen Orte wollen wir – ohne den „Klassikern“ zu nahe zu treten – ein paar Insider-Tipps geben. So entdecken Sie Lissabon mit den Augen der Menschen, die hier leben, und lernen Ecken kennen, die in vielen Standardprogrammen fehlen. Hier sind sieben Empfehlungen, eine für jeden der sieben Hügel der Stadt:
1 - Fado hören, ohne das Budget zu sprengen
Ein Abend mit Fado gehört für alle, die Lissabon kennenlernen wollen, einfach dazu. Der Fado ist die portugiesischste aller Musikrichtungen, seit 2011 von der UNESCO als Immaterielles Kulturerbe der Menschheit anerkannt (Quelle auf Portugiesisch).
Es gibt viele Fado-Lokale, manche mit besserem Ruf, andere mit weniger gutem, verteilt über die Stadt, meist konzentriert im Bairro Alto und in Alfama. Das Reisehandbuch, das Sie gekauft haben, wird Ihnen sicher einige davon empfehlen – und liegt damit nicht falsch. Es sind hervorragende, traditionsreiche Häuser mit guter Küche und erstklassigen Künstlerinnen und Künstlern. Sie haben nur einen Haken: den Preis. Ein Abend mit Menü und Fado-Show kann ins Geld gehen.
Die Tasca do Chico im Bairro Alto (Quelle auf Portugiesisch) ist eine Alternative, die Preise und authentische Atmosphäre des „Fado vadio“ verbindet. Es gibt keinen Eintritt, aber einen Mindestverzehr von 10 Euro. Erwarten Sie kein großes Menü: Serviert werden nur einfache Snacks wie Caldo Verde, gegrillte Chouriço und Pastéis de Bacalhau, dazu ein Getränk Ihrer Wahl.
Beim Eintreten fühlt man sich wie in einem geheimen Club. Das Licht ist schummrig, die Sängerinnen und Sänger stehen nicht auf einer Bühne, sondern mitten im Raum. Die Wände hängen voller Fotos von prominenten Gästen. Das Publikum ist ein gut gemischter Kreis aus Touristinnen, Touristen und Einheimischen. Die Gäste sitzen dicht gedrängt (es ist normal, mit Unbekannten am Tisch zu landen), plaudern in den Pausen zwischen den Auftritten und verstummen dann ehrfürchtig. Fado hört man in absoluter Stille. Es gibt weder Mikrofone noch Verstärker, die Stimme füllt den Raum.
Die Tasca do Chico hat feste Fado-Sängerinnen und -Sänger, lädt aber jeden Abend auch Gäste aus dem Publikum ein. Das können völlig Unbekannte sein – oder internationale Stars wie Carminho, Cuca Roseta oder Mariza. Der Wirt Chico kennt die Fado-Szene wie kaum ein anderer.
Gerade weil die Tasca do Chico eine der günstigsten und authentischsten Adressen ist, hat sie ein Problem: Sie ist ein Opfer ihres eigenen Erfolgs. Reservierungen gibt es keine, der Einlass erfolgt strikt nach Ankunft.
Um langes Warten zu vermeiden, gibt es zwei Strategien:
- Gehen Sie früh hin: Die Tasca do Chico öffnet um 19 Uhr, die Musik beginnt gegen 20.30 Uhr. Schon um 18.30 Uhr bildet sich eine Schlange vor der Tür.
- Gehen Sie spät hin: Die zweite – und unserer Meinung nach bessere – Option ist, erst nach der Hauptstoßzeit zu kommen. Reservieren Sie sich dafür einen Tisch im Restaurant direkt gegenüber, dem Retiro dos Sentidos (Quelle auf Portugiesisch). Die Atmosphäre ist weniger intim, doch es gibt ebenfalls Fado und damit eine gute „Vorspeise“. Die Küche ist typisch portugiesisch, das Preis-Leistungs-Verhältnis fair. Während Sie essen und der Musik lauschen, können Sie immer wieder auf den Bürgersteig schauen und prüfen, wie lang die Schlange ist. Ab etwa 22.30 Uhr sollten Sie problemlos hineinkommen. Drinnen merken Sie schnell, dass sich das Warten gelohnt hat.
Inzwischen betreibt die Tasca do Chico auch ein zweites Lokal in Alfama.
2 - Den besten gegrillten Fisch des Lebens essen
In Portugal mögen wir Fischgerichte nicht zu kompliziert. Sie werden sicher gemerkt haben, dass Einfachheit zählt: Der Fisch wird schlicht gegrillt oder gekocht, mit Olivenöl und Essig oder Zitrone gewürzt – und auf Wunsch etwas Pfeffer.
Fast jedes Restaurant in Portugal bietet Fisch an. Entscheidend ist, wohin man geht. Wenn Wolfsbarsch oder Dorade verdächtig günstig sind, stammen sie sehr wahrscheinlich aus Aquakultur.
In einem Lokal, das bewusst versteckt liegt und doch immer bekannter wird, werden Sie garantiert keinen Zuchtfisch finden.
Wer den Weg nicht kennt, findet die Cabana das Paixões (Quelle auf Portugiesisch) nicht leicht. Gegenüber dem Bahnhof Carcavelos (Linie nach Cascais) suchen Sie einen Feldweg, der zum Fußballplatz des GS Carcavelos (Quelle auf Portugiesisch) führt.
Am Sportplatz sehen Sie eine Hütte, aus der Rauch quillt – ein deutliches Zeichen dafür, dass drinnen der Grill läuft.
Der Duft lügt nicht: Was hier auf den Rost kommt, ist gut.
Die Cabana das Paixões nimmt keine Reservierungen an, Kartenzahlung ist nicht möglich – Bargeld also nicht vergessen. Geöffnet ist nur mittags, außer freitags und samstags, dann auch abends. Unter der Woche finden Sie leichter einen Tisch. Je früher Sie kommen, desto größer die Chance auf einen guten Platz. Oft sitzt man draußen auf der Terrasse. Das ist dank des milden Klimas selbst in kühleren Monaten angenehm.
Mit guter Gesellschaft ziehen sich die Mittagessen hier gerne in den Nachmittag hinein. Ideal endet das Ganze mit einem Espresso, zu dem man die Tasse mit dem hauseigenen Bagaço „ausspült“. Fahren Sie am besten mit dem Zug hin und zurück. Die paar Schritte zum Bahnhof helfen bei der Verdauung – und Sie müssen nicht fahren. In Lissabon starten die Vorortzüge nach Cascais am Cais do Sodré sowie an den Stationen Santos und Belém.
Die Karte richtet sich nach dem Fischangebot – immer frisch, direkt von der Auktion. Seezunge und Zackenbarsch sind fast immer eine gute Wahl. Alles wird direkt über Holzkohle gegrillt. Wer keinen Fisch mag, findet auch ordentliche Fleischgerichte. Montags ist geschlossen.
3- Derby-Stimmung erleben, ohne Eintritt zu zahlen
Schnellimbiss unterscheidet sich von Land zu Land kaum: Burger, Hotdogs, Döner. Portugal hat in dieser Kategorie aber eine eigene Spezialität: die Bifana. Das ist in der klassischen Version ein Sandwich mit Schweinefleisch in scharfer Soße, serviert im traditionellen Brötchen papo-seco. Mehr braucht es nicht. Kürzlich sorgte der schottische Chef Gordon Ramsay für Diskussionen, als er eine Variante mit Käse (Quelle auf Portugiesisch), Salat und edlerem Brot vorstellte. Bleiben wir hier bei der Originalversion.
Die Bifana begleitet man üblicherweise mit Bier. Sie – und weniger bekannte Verwandte wie das Sandwich mit gegrillter Schwarte oder mit knusprigen Speckstücken – sind eng mit dem Fußball verbunden. Eine Bifana an einer Imbissbude gehört für viele einfach zum Spieltag dazu, vor oder nach der Partie.
In Lissabon haben fast alle, selbst Leute, die sich wenig für Fußball interessieren, eine klare Tendenz: Sporting oder Benfica, die beiden Erzrivalen. Das Duell dieser Clubs, „Derby der Segunda Circular“ genannt, ist der große Klassiker der Stadt.
Rund um das Estádio de Alvalade, die Heimstätte von Sporting, stehen an Spieltagen zahlreiche Imbisswagen. Dort spüren Sie die typische Atmosphäre eines großen Fußballabends – und essen eine Bifana frisch vom Grill.
Vom U-Bahnhof Campo Grande gehen Sie in die entgegengesetzte Richtung des Stadions zum Stadtpark Campo Grande. Auf der Seite gegenüber dem Stadtmuseum stehen dort rund zwanzig Imbisswagen. Dazwischen eine dichte Menge von Fans. Zwischen einem Biss in die Bifana und einem Schluck Bier – serviert in einem wiederverwendbaren Plastikbecher mit Vereinslogo, den Sie mitnehmen können – kommt man leicht ins Gespräch und tauscht Tipps und Prognosen aus. Je wichtiger das Spiel, desto elektrischer die Stimmung.
Den Spielplan finden Sie hier (Quelle auf Portugiesisch). Achtung: Genaue Anstoßzeit und Datum stehen immer erst etwa zwei Wochen vorher fest. Wenn Sie selbst ein Spiel sehen wollen, können Sie Tickets hier (Quelle auf Portugiesisch) kaufen. Seien Sie vorsichtig mit Kartenangeboten an anderen Stellen, vor allem in sozialen Netzwerken. Dahinter steckt oft Betrug.
Wer eine Bifana probieren, aber den Trubel eines Fußballspiels lieber meiden möchte, bestellt sie in der Cervejaria O Trevo (Quelle auf Portugiesisch) am Largo do Camões – einem der Orte, die Anthony Bourdain besucht und empfohlen hat – um nur ein Beispiel von vielen zu nennen.
Wenn Sie statt Bifana lieber etwas anderes zum Bier möchten, vor allem am späten Nachmittag, probieren Sie ruhig Caracóis. Die kleinen Schnecken sind in Lissabon heiß geliebt – und im Norden des Landes ebenso leidenschaftlich verachtet. Von Ende Mai bis September stehen sie in fast jedem Café oder jeder einfachen Taverne in Lissabon auf der Karte. Eine (nicht vollständige) Liste mit Adressen finden Sie hier (Quelle auf Portugiesisch).
4- Die Calçada do Combro hinunter und mit edlen Fischkonserven wieder hinaus
Portugal ist berühmt für Konserven mit Thunfisch oder Sardinen. Das Angebot geht aber weit darüber hinaus: etwa Oktopus, Makrele oder Anchovis.
Sie können natürlich jede beliebige Marke im Supermarkt kaufen. Besser ist es jedoch, ein wenig mehr zu investieren und in ein Fachgeschäft zu gehen. Nicht in eines der bunt beleuchteten Schauläden – das sind reine Touristenfallen. Gehen Sie lieber in die Conserveira de Lisboa (Quelle auf Portugiesisch). Dort gibt es Traditionsmarken, die man im Supermarkt nicht findet, etwa Tricana, Minor und Prata do Mar.
Einer der Schätze hier – und anderswo kaum zu finden – ist der Sangacho de Atum. Das ist Fleisch aus dem Bereich entlang der Rückenlinie des Fisches, dunkler, deshalb wenig geschätzt und günstiger. Lassen Sie sich davon nicht täuschen: Es ist eine echte Delikatesse mit kräftigem, unverwechselbarem Geschmack.
Einer der beiden Läden der Conserveira de Lisboa liegt am unteren Ende der Calçada do Combro, die vom Largo do Calhariz im Bairro Alto bis in die Nähe des Parlaments hinunterführt. Wenn Sie schon dort sind, sollten Sie sich Zeit nehmen und die Straße langsam hinabgehen. Genießen Sie links und rechts die Ausblicke. Starten Sie am Largo do Camões, werfen Sie einen Blick auf den Aufzug Elevador da Bica (links), und gehen Sie dann die Calçada do Combro hinunter. Wer Zeit hat, macht einen kleinen Abstecher durch das Viertel Bica und zum Aussichtspunkt Miradouro do Adamastor.
Ganz „alternativ“ ist dieser Spaziergang nicht, die Gegend ist stark touristisch. Trotzdem ist die Route unbedingt empfehlenswert. Vor allem, wenn Sie auf der linken Seite hinuntergehen, sehen Sie einige der typischsten Lissabon-Panoramen, inklusive des Ascensor da Bica. Seit dem schweren Unfall mit dem Elevador da Glória steht er still – und dient allen Touristinnen und Touristen als perfekte Fotokulisse.
Entlang der Calçada haben sich viele traditionelle Läden gehalten, darunter Antiquariate und Buchantiquariate, in denen man echte Fundstücke entdecken kann.
Gleich hinter der Conserveira lohnt sich ein Blick nach rechts auf die Rua do Vale mit der Kirche das Mercês im Hintergrund. Hier befindet sich auch das Atelier-Museu Júlio Pomar (Quelle auf Portugiesisch), das dem bedeutenden portugiesischen Maler des 20. Jahrhunderts gewidmet ist.
Am Ende der Calçada do Combro geht es auf der Rua dos Poiais de São Bento weiter. An der Kreuzung mit der Rua de São Bento und der Calçada da Estrela liegt der Laden von Juliana Penteado (Quelle auf Portugiesisch), einer bekannten brasilianischen Chef, die in portugiesischen TV-Sendungen häufig zu sehen ist. Ihre Fleur de Sel in verschiedenen Varianten und die herzhafte Zitronen-Granola sind kleine Kostbarkeiten. Nur wenige Meter links davon befindet sich ein weiteres Muss, die Companhia Portugueza do Chá (Quelle auf Portugiesisch) mit einer großen Auswahl an Tees und Kräutermischungen aus lokaler Produktion.
Sie befinden sich jetzt in der Nähe des Zentrums der portugiesischen Demokratie. Die Assembleia da República hat ihren Sitz im Palácio de São Bento, einem neoklassizistischen Gebäude aus dem 16. Jahrhundert, das im 19. Jahrhundert umgestaltet wurde. Seit 1834 tagt hier das Parlament, früher unter dem Namen Cortes Gerais.
Wer sich für Politik interessiert: Die Plenarsitzungen, in der Regel mittwochs und donnerstags, sind öffentlich. Der Sitzungskalender steht hier (Quelle auf Portugiesisch).
5- Das Viertel Campolide erkunden: preisgekrönte Street Art und der beste Eintopf der Stadt
Im üblichen Reiseprogramm taucht das Viertel Campolide kaum auf. Das Stadtbild wird vom Aqueduto das Águas Livres bestimmt. Es ist ein gemischtes Wohn-, Geschäfts- und Büroviertel. Weder ganz Zentrum noch wirklich Peripherie, eingeklemmt zwischen Praça de Espanha, Campo de Ourique, Amoreiras und dem Waldpark Monsanto. Neue Bauten stehen neben alten Mietshäusern und brachen Flächen, mehrere Schnellstraßen schneiden das Viertel. Auf den ersten Blick scheint es touristisch belanglos.
Gerade deshalb lohnt sich ein Besuch – vielleicht sogar umso mehr. Das Viertel, das Sérgio Godinho mit seinem gleichnamigen Album (Quelle auf Portugiesisch) von 1979 berühmt machte, hält einige Überraschungen bereit.
Campolide hat viele Restaurants. Besonders bekannt ist die Tasquinha do Lagarto (Quelle auf Portugiesisch). Dort serviert man einen der meistempfohlenen cozidos à portuguesa in ganz Lissabon.
Der Cozido à portuguesa ist mehr als ein Gericht, er ist Ritual und Institution. Es ist ein schwerer Eintopf – ideal zum Mittagessen, weniger für den Abend – mit verschiedenen Fleischsorten, Wurst, Gemüse und Kohl. Viele Lokale führen ihn auf der Karte, jedoch nicht täglich. Jedes Restaurant hat seinen festen „Cozido-Tag“. In der Tasquinha do Lagarto ist das der Mittwoch, zusätzlich der Samstag.
Weitere Spezialitäten sind dicke Bohnen mit Schweinerippchen, der Eintopf Feijoada à transmontana oder Oktopusfilets „mit Reis vom selben“. Auch die Desserts lohnen sich, allen voran der karamellisierte Milchpudding leite-creme.
Campolide ist außerdem eine Art Freiluftgalerie für Graffiti. Seit 2025 steht hier ein Werk der Street Art, das von der Plattform Street Art Cities (Quelle auf Portugiesisch) ausgezeichnet wurde. Das Wandbild Calipso von Patrícia Mariano gewann den Preis für das beste Werk im Juni des vergangenen Jahres. Es trug entscheidend dazu bei, dass Lissabon von dieser Plattform als drittbeste Stadt für Street Art weltweit eingestuft wurde – hinter Madrid und Athen.
Das Werk, inspiriert von der griechisch-römischen Mythologie, wurde laut Stadtverwaltung von Lissabon geschaffen, um „die Schönheit und Bedeutung der Meere zu feiern und zum Nachdenken über Nachhaltigkeit und den Schutz der Wasserressourcen anzuregen“ (Quelle auf Portugiesisch).
Campolide ist groß und heterogen. Wenn Sie von der Tasquinha do Lagarto zum Wandbild laufen, ist das eine ausgezeichnete Idee, um den Eintopf zu verdauen – der Weg dauert gut 25 Minuten. Unterwegs gehen Sie unter den ikonischen Bögen des Aqueduto das Águas Livres hindurch, eines 14 Kilometer langen Bauwerks aus dem 18. Jahrhundert, das Lissabon mit Wasser versorgte.
6- Spaziergang am Tejo in Belém und den Tag mit einem Cocktail ausklingen lassen
Sie wollen San Francisco und Rio de Janeiro sehen, ohne Lissabon zu verlassen? Machen Sie einen Spaziergang am Ufer des Tejo in Belém und betrachten Sie das Ensemble aus der Brücke 25 de Abril (Quelle auf Portugiesisch), die 1966 gebaut wurde (anfangs Ponte Salazar hieß und nach der Revolution von 1974 umbenannt wurde), und dem Cristo Rei (Quelle auf Portugiesisch).
Die Statue aus dem Jahr 1959 auf der anderen Flussseite blickt auf Lissabon hinunter und erinnert an den Christus von Rio de Janeiro, ist allerdings deutlich kleiner. Die Brücke wiederum ähnelt der Golden Gate Bridge auf den ersten Blick – Farbe und Stil sind nahezu identisch. Das ist kein Zufall, beide Bauwerke stammen von konkurrierenden US-Stahlunternehmen.
Diese Kulisse begleitet Sie auf der Fuß- und Radstrecke jenseits der Bahnlinie, direkt am Fluss. Sie führt bis zum MAAT (Quelle auf Portugiesisch), dem Museum für Kunst, Architektur und Technologie, das die EDP-Stiftung 2016 neben dem bestehenden Elektrizitätsmuseum (Quelle auf Portugiesisch) eröffnet hat, das in einem ehemaligen Kraftwerk untergebracht ist. Ein Besuch der Ausstellungen lohnt sich, ebenso ein Blick auf die sehr unterschiedlichen, sich aber ergänzenden Architekturen der beiden Gebäude.
Wer lieber mit dem Rad unterwegs ist, findet entlang der Strecke mehrere Verleihstationen, etwa von Biclas (Quelle auf Portugiesisch).
Spazierengehen oder Radfahren macht durstig. Gönnen Sie sich zum Abschluss des Nachmittags einen kleinen Luxus – Sie haben ihn sich verdient. Etwa einen Cocktail auf der Terrasse oder dem Rooftop des Sud Lisboa (Quelle auf Portugiesisch), einem der exklusivsten Restaurants der Stadt. Für 14 Euro, den Preis eines Spritz, fühlt man sich wie ein Prinz – und wird auch so behandelt. Sie können zwischen der Terrasse mit Blick auf den Tejo und dem Dach mit Pool wählen (der Pool ist Gästen vorbehalten, die den Bereich exklusiv mieten). Das Sud gehört zu den Lieblingsorten von Madonna in der Zeit, als sie in Lissabon lebte.
Wenn Sie sich ohnehin etwas gönnen möchten – warum dann nicht auch zu Mittag im Sud essen? Die Fusionsküche mit starken Einflüssen aus Portugal und Italien trägt die Handschrift des französischen Chef Patrick Lefeuvre und sorgt für wahre Gaumenfreuden. Trotz Luxusambiente bleiben die Preise halbwegs im Rahmen, vor allem, wenn Sie das „Riverside Executive Menu“ zum Mittag von Montag bis Freitag wählen, für 40 oder 45 Euro. Das Rindercarpaccio und der sanft gegarte Kabeljau sind zum Niederknien.
7- Die meisten Restaurants in der Baixa meiden
Die Rua Augusta ist die wichtigste Fußgängerzone der Baixa Pombalina, des „neuen Zentrums“ von Lissabon, das der Marquês de Pombal nach dem verheerenden Erdbeben von 1755 planen ließ. Sie verbindet den Rossio mit dem Praça do Comércio und ist kaum zu umgehen. Sie können sie hinuntergehen und auf den Bogen hinaufsteigen (Quelle auf Portugiesisch), um den Platz von oben zu sehen, und anschließend weiter bis zum Cais das Colunas und einem kurzen Spaziergang am Tejo.
Fällt dieser Spaziergang in Ihre Essenszeit, sollten Sie die vielen Restaurants mit Außenterrassen in dieser Straße möglichst meiden.
Noch vor wenigen Jahren war das gastronomische Angebot in der Baixa überschaubar. Mit dem Tourismusboom schossen neue Lokale wie Pilze aus dem Boden, einzig mit dem Ziel, die wachsende Nachfrage zu bedienen – nicht, um gute Küche zu bieten. Zwei einfache Kriterien, die in jeder Stadt gelten, helfen, problematische Restaurants zu erkennen. Erstens: Bunte Fotos der Gerichte hängen draußen am Eingang. Zweitens: Personal spricht Passanten aktiv an, um sie hereinzulocken. Wenn eines der beiden zutrifft, ist Vorsicht angebracht. Wenn beide zutreffen, sollten Sie sofort weitersuchen. Kein gutes Restaurant, weder in Lissabon noch anderswo, braucht Anwerber auf der Straße – Qualität von Küche und Service sollten reichen. Ein ehrliches „ethnisches“ Restaurant ist fast immer eine bessere Wahl als ein pseudo-typisches Lokal.
Ein ähnliches Bild bietet die andere wichtige Fußgängerstraße der Baixa, die Rua das Portas de Santo Antão, wo mehrere Theater und Konzerthäuser liegen, darunter das berühmte Coliseu dos Recreios. Auch hier finden Sie dutzende Restaurants, oft erst in jüngster Zeit eröffnet, mit dem klaren Ziel, Touristinnen und Touristen anzulocken. Entsprechend häufig werden Sie von Mitarbeitenden aktiv angesprochen. Gehen Sie weiter.
Es gibt in dieser Straße und den Nebenstraßen jedoch auch einige begrüßenswerte Ausnahmen, darunter traditionsreiche Restaurants. Sie reichen von eher teuren Adressen wie dem Gambrinus (Quelle auf Portugiesisch), dem Pinóquio (Quelle auf Portugiesisch) oder dem Solar dos Presuntos (Quelle auf Portugiesisch) bis zur deutlich günstigeren Casa do Alentejo (Quelle auf Portugiesisch). Sie versteht sich als „Botschaft“ der Kultur und Küche des Alentejo und liegt im Palácio Alverca. Dort können Sie nicht nur die Spezialitäten der Region probieren, sondern auch den prachtvollen arabischen Innenhof bewundern, der zwischen Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts entstand. Neben dem Restaurant gibt es in der Casa do Alentejo auch eine schlichte Taverne mit kleineren Gerichten.
Etwas weiter oben, an der Avenida da Liberdade beim Kino São Jorge, bietet die Cervejaria Ribadouro (Quelle auf Portugiesisch) ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für Meeresfrüchte – oder einfach einen Teller Entenmuscheln und ein Steak im Brötchen (Prego).
Wenn Sie all diese Tipps beherzigt haben, werden Sie beim Kofferpacken am Ende der Reise nur an eines denken: an die nächste Lissabon-Tour.